叮叮，儲存叮叮……隨著電車由中環緩慢駛向西環，乘客彷彿坐上了時光車，車道兩旁建築物逐漸泛黃。忽然電車一個大轉彎，更是像瞬間回到多年前的香港。一間間舊式海味店林立，一陣陣海味雜貨的味道隨著海風飄來，這是香港的德輔道西，也稱為海味街。青年口味西化人稱“波叔”的香港海味雜貨商會主席兼海昌號店主麥澄波，已經在海味街打滾六十載，由十七歲到七十七歲，是香港海味行業的老行尊，見證海味街的起起落落。他感嘆年輕一輩很少懂得烹調海味，口味逐漸西化，海味街的風光不再，生意難做。據波叔介紹，海味街前身叫鹹魚欄，後來鹹魚生意越來越淡，逐漸被海味生意取代。“改名海味街是我向當時的旅遊發展局長周梁淑儀提議的，因為如果叫鹹魚欄，外國人一聽到調頭就走，他們覺得鹹魚很臭。”波叔笑著說。“但是如果是海味街就不同了，他們覺得海味新奇，好吃，每樣都要看一看，聞一聞，摸一摸。”雖然德輔道西成為旅遊景點，旅客來香港買海味乾貨，都知道要去西環海味街，但老行尊波叔慨嘆，海味街已經輝煌不再。生意淡了，租金貴了，年輕迷你倉口味西化了，都衝擊著海味行業。銷量減舖租升“如今環保團體要保護鯊魚，不要吃魚翅。內地反貪腐，貴的好的海味食材銷量減少，令生意跌了兩三成。以前海味入貨便宜，店舖租金沒有現在那麼貴，生意好好，比現在好做好多。現在一年電費都二十多萬，做得比較吃力，有些心淡。”波叔感嘆。現在會做海味的上一輩都老了，想做也有心無力。年輕一輩卻嫌麻煩不想做亦不會做，更加影響海味生意，行業規模漸漸萎縮，今年的中秋節生意亦一般。“年輕人節日都吃牛扒了，即使吃中餐也是去酒樓吃飯，還有誰會自己買來做。其實出去吃，很難吃到好的海味。”他指了指店裡的花菇繼續說道：“你看，同樣是花菇，這些一百多元一斤，這些四百多元一斤，普通酒樓，怎麼會給這麼好的你吃。”雖然口裡說著生意難做，有些心淡，但是仍有著一份對海味難以割捨的執著和希望。對於未來海味行業的前景，他說：“雖然生意淡，但是都要做，退休不做海味，可以做甚麼？做了大半輩子，過了多少難關，想不了太多了，船到橋頭自然直吧！”（香港十三日電）中新社記者 黃旖琦self storage
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